春野折耳香

□付令 

折耳根，这个名字听起来就带着山野的质朴与不羁，而它的味道，更是让人难忘。它的叶子绿紫相间，厚实而有质感。当它与陈醋的酸爽、香油的浓郁、味精的鲜味，还有那油辣椒的热烈交织在一起时，各种滋味在舌尖上跳跃，让人欲罢不能。

不同于川渝人民既吃叶子也吃根茎，在贵州，人们更偏爱折耳根的根部，它是各式各样蘸水不可或缺的灵魂。它既能赋予食物更加丰富的层次，又能巧妙地平衡各种滋味。无论是烤豆腐、豆腐圆子，还是酸汤鱼、酸汤牛肉、麻辣火锅，只要搭配上用折耳根调制的蘸水，就妙不可言。

折耳根在云南的吃法更加丰富。昆明的“口袋豆腐”与贵州的豆腐果类似，都是将烤得像气球一样的豆腐块剖开，灌入折耳根蘸水。拉祜族的下饭菜“舂折耳根”，则是将折耳根、花生、小米辣、芫荽、大蒜等食材捣成酱。景颇族的“揉菜”是将山马蹄菜、折耳根、小酸茄、豆豉、野山椒等食材揉拌入味后，放在芭蕉叶上食用。傣族的腌菜膏是用小米辣、芫荽和碎折耳根调制的蘸水。

湖南人对折耳根也有独特的喜爱。他们将折耳根的根部切成小段，用麻辣佐料拌匀，吃起来酸辣爽口，让人忍不住多吃几大碗白米饭。

据史料记载，两千多年前，南方人民就以折耳根的根茎充饥。然而，折耳根独特的味道却让人们对它爱憎分明。李时珍因其叶有腥味，将其命名为“鱼腥草”。美食作家汪曾祺号称“什么都吃”，却唯独不敢尝试折耳根。

折耳根的生长环境多样，它们或隐匿于路边，或扎根于水田边，甚至在深涧之中也能找到它的踪迹。开春之后，折耳根便悄悄地从泥土中探出头来，静静地匍匐在大地上，生命力十分顽强。即便到了晚春，它们也大多只有手掌高，开出白色小花，低调而坚韧。

当我爬上山肩，眼前豁然开朗，山背后一个槽谷映入眼帘。谷地中，阡陌纵横，炊烟袅袅升起，与远处的桃花相映成趣，构成了一幅宁静而和谐的画面。闭上眼，仿佛能听到古时商贾马队的铃声穿越时空而来，还有那春来归乡的秀才，带着思念踏上归途。此刻，一碗拌好的折耳根，如春风拂面，能让心灵得到前所未有的慰藉。

（作者系《小散文》杂志理事）